С чем ассоциируется Иркутск в архитектурном плане? Белые церкви с буддийскими узорами и кружевное деревянное зодчество. Реже - купеческие модерн и эклектика с невесть откуда взявшимся австро-венгерским налётом. И уж совсем не очевидно, что помимо чёрно-белых старинных домов тут есть и красно-белые многоэтажки: в Иркутской области 1960-90-х годов сложилась своя самобытная традиция советского зодчества.

Обликом микрорайонов и общественных зданий Иркутск отличается от других городов Необъятной если не как Ереван или Ташкент, то как Минск или Таллин. Поправьте, если я ошибаюсь, но кажется, это уникальный случай - узнаваемая с первого взгляда и выходящая за рамки отдельных серий архитектурная школа не союзной республики или мегаполиса, а относительно малолюдного, далёкого и не обласканного номенклатурщиками региона.

Иркутск исправно рос всю советскую эпоху, и в 1930-х годах его "вес" был даже поболее нынешнего: во всей Сибири он уступал лишь Новосибирску и Омску, и заметно превосходил, например, Красноярск, Хабаровск или Владивосток. И тем страннее, что Иркутск неожиданно беден раннесоветской архитектурой. Оплотом конструктивизма стал Второй Иркутск - компактный и обособленный район авиазавода, который я показывал отдельно (ссылка в конце материала) А в центре - лишь отдельные здания, как например Дом работников партактива (1933) на улице Сухэ-Батора:

Сталинская эпоха оставила тут несколько настоящих шедевров, однако - ничего похожего на грандиозный ансамбль соседнего Ангарска: все они стоят порознь. Вот например упущенной мной в первый приезд управление Восточно-Сибирской железной дороги, построенное ещё в 1932 году поляком Казимиром Миттелем для "Востсибзолота" и в послевоенные годы принявшее нынешний вид:

На одном из его горельефов, говорят, даже уцелел Сталин. Правда, не здесь, а на медальонах вдоль фасада, которые можно заметить на кадре выше.

А это - Восточно-Сибирское речное пароходство, фотку которого я не могу не выложить хотя бы просто как дань уважения: его судами я проезжал в три приёма Ангару от истока на Байкале до далёкого Братска, ездил по Славному морю в Большие Коты и Песчаную бухту, обкусал себе все локти из-за того, что не успел на отменённую "Комету" в Северобайкальск. До 1952 года суда ВСРП бороздили ещё и бирюзовую гладь монгольского Хубсугула. Родословную свою оно возводит к учреждённому в 1885 году пароходству легендарного купца Александра Сибирякова, и ныне я бы назвал его пассажирский сектор лучшим у российских пароходств.

Ну а его серое здание за углом от главной площади я показываю как иллюстрацию того, что и обще-советской архитектуры эпохи застоя в Иркутске хватает. Вот ещё образец - вроде бы проходная давно закрытого завода за Иерусалимской горой:

Но всё-таки сам вид здешних микрорайонов не спутаешь ни с чем... кроме разве что Черемхово, Усть-Кута, Бодайбо и ещё каких-нибудь городов раскинувшейся на пространстве размером с Турцию Иркутской области.

Белый бетон, красный кирпич (вот ведь русское сочетание цветов!) и обязательно - высокие двускатные крыши, словно напоминающие о ссыльных поляках и их вкладе в историю этого края.

Ещё самобытнее в Иркутске общественные здания с многоугольными силуэтами и странными сочетаниями дерева, кирпича и бетона:

Тем удивительнее то, что иркутскую архитектурную школу создали не иркутяне. Её точкой отсчёта считается 1960 год, когда в сибирский город, сговорившись, распределились 8 друзей-выпускников МАРХИ во главе с ленинградцем Евгением Пхором. Это была уже слаженная команда с общими представлениями о прекрасном, верностью идеалам Ле Корбюзье и заданием адаптировать типовые проекты к сейсмоустойчивости. Им были близки идеи "Нового элемента расселения", градостроительного романтического футуризма 1960-х годов, однако в отличие от НЭРовцев, "иркутяне" были практиками и в будущее заглядывать старались не дальше, чем это возможно воплотить в кирпиче и железобетоне.

Проработали они в Сибири недолго, но всё же 8 архитекторов на одной волне хватило, чтобы заложить традицию. Причём - не только в самом Иркутске: Пхор работал по всей области, Виктор Чемерис строил Усолье-Сибирское, а его супруга Людмила Резвякова - Байкальск. Другой четой архитекторов стали Вячеслав Воронежский и Валерия Аптекман - пожалуй, отправной точкой "иркутского стиля" можно считать её блок-секции 1960-х годов на тихой улице Богдана Хмельницкого:

К началу 1970-х большая часть команды покинула Иркутск, переключившись на Москву (тот же Пхор проектировал Орехово-Борисово) и Подмосковье: ещё один город, построенный теми же людьми, на этот раз сплотившимися вокруг устроившейся в ГипроНИИ Ларисы Крупской - наукоград Пущино. Но все они были скорее предтечами, а настоящим "отцом" иркутской архитектурой школы стал Владимир Азарьевич Павлов.

Он родился в 1938 году в Москве, образование получил в ленинградской Репинке, и приехав в 1963 году в Иркутск, остался здесь на без малого четверть века. Первой его работой на Ангаре стали дома "Иргиридмета", которые легко было бы вообразить в Москве эпохи раннего безудержного конструктивизма.

У меня, правда, с ними вышел конфуз: я видел этот квартал в 2012, хорошо его запомнил и в полной уверенности, что ещё и заснял - более туда не возвращался. Лишь готовя этот пост, я понял, что память меня подвела... но думаю, лучше вы посмотрите его с чёрно-белым старым снимком (по сравнению с которым изменилось только остекление балконов), чем будете ждать ещё сколько-то лет.

Дальше "павловская школа" медленно набирала обороты (например, тогда Владимир Азарьевич построил администрацию соседнего Шелехова), ну а настоящий расцвет "иркутского необрутализма" (как характеризуют этот стиль искусствоведы) пришёлся на 1977-89 годы, когда главным архитектором Иркутска стал Владимир Бух из Житомира, выучившийся в Kиeве и приехавший сюда ещё в 1950-х. Выбравшись наверх, Максималист Бух (как называли его коллеги) стал для иркутского градостроительства самым настоящим Буха-нойоном, духом-заступником из бурятских легенд.

Именно при нём было воплощено большинство проектов Павлова и сформировалась неповторимая среда, ну а сам Павлов в 1986 году тоже уехал - сначала в провинциальный, но тёплый Xepcoн (где я припоминаю кое-что в знакомом стиле), а затем в Ленинград, где и умер в 2010-м. Последним, самым масштабным (до 17 этажей) и столь же узнаваемым творением Азарьевича стал огромный ЖК в Купчино (2000).

Лицом Павловского Иркутска, просто в силу расположения, можно назвать Общежития Пединститута (1977-98) на центральнейшей из центральных Нижней Набережной по соседству с храмами Иркутского острога:

Всего - три здания: высотку занял "Газпром" (наполняющий теперь областной бюджет из газоконденсатных месторождений у Лены), обнимающий его двух сторон длинный корпус остался общагой...

...а одинокий треугольный дом с обратной стороны жилой:

В том же стиле - ещё несколько общежитий в разных частях города. Общаги Политеха в Студгородке (1987) не хуже доминируют в пейзаже Верхней Набережной, нависая над Ангарой с другого берега:

Ближе к Ангаре - общежитие №12:

Рядом - образующее с ним единый ансамбль общежитие №13 выше по склону:

А вот общежитие (1986) вуза с не очень приятной уху аббревиатурой БГУЭП (Байкальский государственный университет экономики и права) стоит рядом с усадьбой Сукачёва из прошлой части. По соседству с Домом Профсоюзов, или Панорамой (1970) - ещё одной ранней вехой в творчестве Павлова, связующим звеном между "обычной" брежневской архитектурой и самобытным "иркутским стилем". Но увы, я и к нему подойти не сподобился.

Самой "павловской" в Иркутске можно назвать Российскую улицу, ведущую с Верхней набережной в самый центр. Тут слагают единый ансамбль дома...

...Восточно-Сибирской железной дороги (1984-87) с чрезвычайно сложным нагромождением объёмов:

И "Главвостсибстроя" с ломанным абрисом крыш (1982-84):

По заветам Ле Корбюзье ещё и стоящие на бетонных ножках - как в общем и многие здания красно-белого стиля:

В совокупности - впечатляющий прототип современных ЖК, даже с первой в Иркутске подземной парковкой.

В следующем квартале их дополняет Вычислительный центр Центробанка (1981-88), который Павлов строил не один, а во главе команды:

Ещё несколько красно-белых домов в центре Иркутска. Вот например "Гражданпроект" (1984-85), впечатляющий своей рекурсией: архитектор спроектировал здание для организации, в которой работал сам.

Центр научно-технической информации на отрогах Иерусалимской горы - шедевр раннего Павлова рубежа 1960-70-х годов:

Часть Культурного центра, стройку которого курировал Вячеслав Воронежский. Воплотить, помимо ЦНТИ, успели ещё музыкальный театр (см. здесь) над Модным кварталом (см. прошлую часть), а вот библиотека и ЗАГС остались только на бумаге.

Теперь в здании филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте.

Радиодом - творение уже не Павлова, а другого архитектора Николая Белякова, но согласитесь, со 100% попаданием в стиль. Сам комплекс включает фасад 1930-х годов, основное здание с белой стеной и конференц-зал, которому первый стеклянный этаж меж 4 "ногами" встроили лишь в 2007 году:

Ещё несколько домов в иркутском центре - видимо авторства других архитекторов "иркутской школы", но я теперь уже не найду ни адресов, ни конкретики.

Дома с кадра выше, кажется, стоят между улицей Марата и Черемховским переулком, близ знакомого с прошлой части Голландского дома. А эти - скорее, на улице Тимирязева, и вдалеке справа виден длинный изогнутый Дом-Бумеранг на ножках, а напротив него (отсюда не виден) - чёрно-белый Кружевной дом, "визитка" местного деревянного зодчества.

Но главный заповедник необрутализма в Иркутске стоит искать не в центре, а на другом конце безмерно длинной (8,4км) Байкальской улицы, по обе стороны правобережного конца высокой плотины Иркутской ГЭС. Надо сказать - район здесь вполне туристический: одни проезжают его по дороге в Листвянку или на расположенный здесь же речной вокзал, другие смотрят пришвартованный у въезда ледокол "Ангара" (1898; ныне судно-музей), а тем, кто хочет в глушь, актуален ТЦ "Цветной парк" с туристическим магазином совершенно столичного уровня на втором этаже. Над его парковкой нависает Байкальская подстанция - тоже в павловском духе:

В основу этого района лёг Байкальский луч Вячеслава Воронежского - прямая ось от острога до выезда из фрагментов улиц Ленина (до Модного квартала), Седова (до Баргузина - оба были в прошлой части), Байкальской (до кольца у поворота на плотину) и проспекта Маршала Жукова (за кольцом). Застройку дальней части Луча, - микрорайоны Байкальский и Солнечный, - курировал Бух, ну а развернулся в них как следует Павлов.

Лицом Байкальского микрорайона сделался квартал, который я прозвал Релейный городок - он строился для работников релейного завода. Ближе к Байкальской улице - пара домов на ножках (1976):

На кадре выше обратите внимание ещё и на старую вывеску универсама "Берег": нижние этажи заняли магазины, а верхние - непривычно узкие двухъярусные квартиры, цепь экспериментов с которыми пронизывает советское зодчество с конструктивистских времён:

Хозяева ещё и развели висячие сады:

В глубине двора - ещё одна остроугольная двухцветная ребристая общага (1986-89):

Дворовая подсобка в том же стиле, пожарные лестницы в духе Нью-Йорка - я бы именно Релейный городок назвал вершиной красно-белого зодчества.

Сходили проведать и сам Иркутский релейный завод (1963) - как ни странно, живой и гудящий:

И даже местами стильный:

Ведущая к нему улица Ширямова продолжает дорогу по плотине ГЭС, а вот Байкальская за перекрёстком поворачивает, передав Луч короткому проспекту Маршала Жукова, пронизывающему Солнечный микрорайон. За дамбой над ледоколом "Ангара", вокруг которого в последние годы выросла совершенно курортная местность с пляжами, мороженым и контактным зоопарком, встречает одно из самых неоднозначных творений Павлова - Дом-Корабль (1982-83):

Мне, впрочем, он больше напоминает длинношеего динозавра:

Кораблём он выглядит не столько снаружи, сколько изнутри - на позапрошлом кадре видна одинокая лифтовая башня, а длинные этажи из конца в конец пронизывают коридоры.

Ну а вместо новостроек тут намечалась фантастическая конструкция с целым лабиринтом висячих галерей и лифтов:

Интересно, что первым причалом "корабля" был проспект Карл-Маркс-Штадт, который мог бы называться Хемницким - забористое социалистическое название город Хемниц носил при ГДР. И был тогда побратимом Иркутска, как-то выбыв из этого статуса с объединением Германии. Что удивительно, Иркуцкерштрассе на его окраине есть до сих пор, а вот в Иркутске немецкое название в 1999 году заменили на проспект Маршала Жукова - согласитесь, обратная ситуация как-то привычнее (например, со станциями метро в Москве и Праге).

Сам маршал был увековечен над проспектом в 2005 году, и вот не помню теперь, есть ли на его постаменте фраза:

Если нет - то это, прямо скажем, странно.

На кадре выше обратите внимание и на обычные многоэтажки с необычными, слегка скруглёнными окнами: немного по своему в Иркутске 1960-90-х строилось чуть менее, чем всё. Аллея за памятником Жукову ведёт на Ангару, примерно к Речному вокзалу "Ракета", с которого ныне в Иркутске отправляется большинство пассажирских судов. Проспект Жукова как бы отсекает полуостров между бухтой с ледоколом "Ангара" и куда более длинным Чертугеевским заливом. Ближе к последнему - ещё одно общежитие Павлова:

А за ним ещё один "постпавловский" дом в лучших традициях иркутской школы - но законченный в 1997 году:

Собственно, я и принял его за продолжение комплекса с позапрошлого кадра:

А пройдя ещё чуть дальше, можно было найти Канадскую деревню - первый в Иркутске квартал таунхаусов, построенный Владимиром Бухом на самом рубеже 1980-90-х.

Свою самобытную традицию позднесоветской архитектуры дали большинство ССРов - рациональная сдержанность и открытость природе в Прибалтике, размах и причудливая техногенность Грузии, розовый туф и узоры Армении, странный сплав ориентализма с футуризмом в Казахстане и Средней Азии... Ни с чем не спутать советскую архитектуру Москвы (хотя и яркие особенности в ней подметить трудно) и Ленинграда с его неповторимой геометрией пространств и величием длинных фасадов.

При этом если москвичи и ССРовцы строили больше свои города, выбираясь лишь на всесоюзные проекты вроде БАМа, то ленинградцы ещё и создавали маленькие ленинградики на Северах от Нового Уренгоя и Сургута до Усть-Илимска и Северобайкальска. Особняком стояло Закаpпaтье, где просто не было своего домостроительного комбината и домокомплекты завозились из Венгрии и Словакии; из той же серии - финские города Северо-запада СССР вроде Костомукши.

Но чтоб вот так - своя традиция в масштабах одного региона? Во глубине сибирских руд романтики с запада создали нечто особое и не обременённое национальным мотивом. Иркутская архитектура не вызывает сходу ассоциаций ни с одной из постсоветских республик (может только отдалённо - с Прибалтикой), ни с советской архитектурой вообще, ни с какими-то ещё странами и эпохами. Может, такие ассоциации появятся у людей более сведущих в европейском, американском, японском зодчестве ХХ веке, а вот моих познаний о Дальнем зарубежье, увы, не хватает.

Ну а ещё не могу отделаться от мысли, что именно иркутская архитектурная школа и развитие тех же идей прошедшими её людьми - это связующее звено соварха и капрома.

По городу разбросано немало новостроек в том же красно-белом стиле, по мере удаления от 1989 года неуклонно обрастающих рюшечками и теряющих художественный вкус.